08 agosto 2015

EDIMBURGO

El elemento burgo es muy común entre los nombres de ciudades escocesas y en todas las lenguas germánicas, pues denomina a una clase de ciudad caracterizada por haber crecido alrededor de una estructura central fortificada, como un fuerte o castillo.
El Castillo de Edimburgo es una histórica fortaleza que domina el horizonte de la ciudad desde su posición en Castle Rock, construido sobre una peña formada a partir de un tapón volcánico de más de 350 millones de años, que se eleva 130 metros sobe el nivel del mar.
Edinburgh Castle

La investigación llevada a cabo en 2014 identificó 26 asedios en su 1100 años de historia, lo que supone haber sido "el lugar más asediado en Gran Bretaña y uno de los más atacados en el mundo"

La peña resultante hoy en día forma lo que se le conoce como Castle Rock (“Roca del Castillo”), y el pantano Nor' Loch, actualmente ya no es pantano, sino los bellos Princes Street Gardens.
East Princes Street Gardens
West Princes St Gardens

En este plano-relieve que está frente a la National Galery of Scotland se aprecia en primer término la mole Castle Rock, detrás y hacia el Este la ciudad vieja, Old Town. En el centro  Princes Street Gardens, a la izquierda la ciudad nueva, New Town, y al fondo a la izquierda la colina de Calton Hil.

Old Town ha preservado su estructura medieval y muchos de los edificios de la Reforma Protestante. Su calle principal es la Royal Mile, que tiene en un extremo el Castillo y en el otro  el Palacio de Holyrood,  residencia real. 

 
 Palacio de Holyrood

La Royal Mile es la principal atracción de la ciudad antigua (Old Town)  y rivaliza con Princes Street, en la Ciudad Nueva (New Town).

St. Giles Cathedral en la Royal Mille

Catedral de St. Giles, portada en interior
 
Edimburgo destacó en el siglo XVIII durante el movimiento cultural de la Ilustración, a veces referida como la Ilustración o Escuela escocesa. Figuras ilustres de esa época son el filósfo David Hume y el economista Adam Smith.  De ambos pueden verse estaturas en la Royal Mile, cerca de la Catedral de St. Giles
Desde que se inauguró la estatua en 1997, tocar el dedo gordo del pie de Hume se ha convertido en ritual, los estudiantes para pasar sus exámenes, los viajeros para volver, las solteras a pedir un esposo, los desempleados a pedir trabajo. Pobre David Hume, uno de los principales pensadores escépticos ha acabado siendo el objeto de una superstición contra las que tanto luchó en vida. 

Junto a Holyrood Palace se encuentra la Galería de la Reina y el complejo de edificios del nuevo Parlamento de Escocia, obra del aquitecto español Enric Miralles.









Las famosas e icónicas ventanas  de las oficinas del edificio MSP del
Scottish Parliament

 

Cockburn St., comunica EastPrinces Gardens con la Royal Mile

 Old Town desde Princess Gardens

 Waverley Rail Station and North Bridge

New Town fue la solución para la sobre población de Old Town en el siglo XVIII. La ciudad se había vuelto demasiado compacta, limitándose a la cola de la peña que les servía de defensa natural. En 1766 se convocó un concurso para el diseño de la New Town, el cual ganó James Craig, un arquitecto de 22 años. El plan creado fue un rígido plano ortogonal, que concordaba con las ideas de racionalismo de la era de Ilustración. La calle principal iba a ser George Street, la cual sigue la línea natural desde el norte de Old Town. A los dos lados de ésta, paralelas están las otras dos calles principales: Princes Street y Queen Street. Princes Street se ha convertido desde entonces en la principal calle para ir de compras en Edimburgo, pocas edificaciones georgianas sobrevivieron. Estas avenidas estaban conectadas por una serie de calles perpendiculares.


 Festival en St S Andrew Square

Scott Monument, Princess St. Sir Walter Scott se refirió a la ciudad como "yon Empress of the North" (lejana Emperatriz del Norte)

Acabamos con la visita a Calton Hill, céntrica colina desde la que se tienen mágnificas vistas de la ciudad, algunos ejemplos de fotos desde la colina al atardecer.






02 agosto 2015

Tierras Altas de Escocia y Lago Ness




Nuestro primer día completo en Escocia fue para realizar una excursión a las Tierras Altas de Escocia (Highlands o Scottish Highlands) región montañosa del norte del país y al Lago Ness.
El recorrido lo hicimos en un microbus de la empresa viajarporescocia a cuyos mandos iba el menorquín Fernando que también realizaba las tareas de guía y que con sus relatos de historias y leyendas hizo muy ameno y entretenido el largo viaje. Después de atravesar las Tierras Bajas, nos dirigmos al corazón de las Higlands, el valle de Glencoe, considerado como uno de los lugares más espectaculares y hermosos de Escocia y parte del Área Escénica Nacional de Ben Nevis y Glen Coe. El estrecho valle, rodeado de empinadas montañas, se muestra espectacular al acercarse desde el este por la carretera principal, la A82. Más adelante hicimos una parada frente a las misteriosas Three Sisters.

A lo largo del trayecto observamos que las Highlands es territorio preferido de ciclistas -carreteras y mtb- y senderistas



El inevitable gaitero, en las Three Sisters
Siguiendo nuestro camino hacia el lago Ness, nos dirigiremos a Fort William, capital outdoor del Reino Unido (sede de pruebas de la Copa del Mundo de MTB) a los pies de la montaña más alta de Gran Bretaña, el Ben Nevis. La excursión continuó por el Gran Valle, una falla geológica que divide la zona montañosa de las Highlands. 


Llegamos a Fort Augustus, en el extremo Sur del lago Ness, donde se ubican varias esclusas del Caledonian Canal, denominado así por el nombre latino del país al que corta en dos;  vía navegable que conecta la costa oriental en Inverness, con la costa occidental en Corpach cerca de Fort William. Con un recorrido de alrededor de 100 kilómetros desde el noreste al suroeste. Sólo un tercio de su longitud es artificial mientras que el resto está formado por el Loch Dochfour, el Loch Ness, el Loch Oich y el Locha Lochy. Estos lochs forman parte del Great Glen, una falla geológica en la corteza terrestre. Hay 29 esclusas, 4 acueductos y 10 puentes en el curso del canal.
Esclusa del Canal de Caledonia en Fort Augustus

El lago Ness (en escocés: Loch Ness, en gaélico escocés: Loch Nis) es un extenso y profundo lago de agua dulce, culturalmente destacado por poseer el mito del monstruo del lago Ness. 

Escultura metálica de Nessie en Fort Augustus


Lago Ness
Después del paseo turístico en barco por el lago Ness, esa tarde Nessie no se dejó ver, pero pudimos comprobar la gran importancia que el monstruo tiene para la economía local, que debe buena parte de sus sustento al fenómeno. 
Después continuamos la excursión en coche, el trayecto de vuelta a Edimburgo fue distinto al de ida, con paradas en lugares destacados como el Commando Monument, en memoria de los soldados británicos fallecidos en la Segunda Guerra Mundial, Laggan Dam y el pueblo de Dunkeld.
 Laggan Dam (presa del lago Laggan)


Laggan Dam es una presa situada en el Río Spean, al sur oeste del lago Laggan en los Highlands. Tiene 213 metros largo y 52 metros de altura. La estructura, muro de contención de hormigón y piedra con una galería de 24 arcos rebajados, construida para la British Aluminium Company fue terminada 1934, con el objeto de obtener energía hidroeléctrica destinada a la planta de aluminio situada en Fort William. Fernando, nuestro guía, la emparentaba con las labores mineras llevadas a cabo por las compañías británicas en las Minas de Río Tinto (¡)
Laggan Dam
El bonito pueblo de Dunkeld se encuentra a orillas del río Tay. - See more at: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.visitscotland.com/info/towns-villages/dunkeld-p241961&usg=ALkJrhi8l347PdGhBGh-71XsflxU4iKXrA#sthash.EqfEgdM7.dpuf


Una última parada en el bonito pueblo de Dunkeld, ciudad histórica antigua capital del Reino de Escocia, rodeado por el río Tay y por el bosque de Birman.

River Tay
Dunkeld Cathedral
   Ventana del Este. Aunque en parte en ruinas, la catedral está en uso regular y abierta al público.

08 junio 2015

brevets, randonnées

Las brevets están más en nuestra línea
Sin clasificación, sin puestos
Sólo terminar

Antonio A. Abellán 01-06-2015

Las brevets son etapas de ciclismo de gran fondo (mínimo 200 km), no competitivas, que se realizan en carreteras abiertas al tráfico, y que se han de completar en un tiempo máximo prefijado. Están definidas expresamente como “excursión personal” (no son carreras ni tampoco marchas), en las que predominará una total autosuficiencia del participante, quedando prohibido recibir asistencia fuera de los puntos de control establecidos. Las normas de tráfico deben respetarse estríctamente y son de uso obligatorio el casco, luces delantera y trasera y prendas reflectantes.

Esta actividad es similar a las conocidas como rutas audax o ranndoneur. La fórmula audax se define como una prueba de regularidad y de resistencia, a una velocidad promedio anunciada de antemano, controlada por responsables experimentados que son los encargados de hacer cumplir las normas y los requisitos de estas pruebas:  Se debe salir y terminar en grupo. Debe existir un capitán de equipo. Se debe circular a una velocidad media preestablecida (de 20 a 25 Km./h).
El ciclismo randonneur, o ciclismo de ultrafondo, es un tipo de ciclismo no competitivo, y se caracteriza entre otras cosas, por las largas distancias que se recorren. Para algunos es hacer una excursión con muchos kilómetros pero a un ritmo pausado, disfrutando del entorno (paisaje, compañía, bicicleta...), y para otros es conseguir un logro personal en kilometraje o marca de tiempo. Es para ciclistas que deseen probar sus limites personales combinando la diversión del turismo con las características del ciclismo de distancia.

Dos enlaces de interés, de páginas (en español) dedicadas al ciclismo de larga distancia: primero una de las que tiene más información, la de  Randonneurs Salamanca
Que en abril de 2015 organizan la Brevet Randonneur de 200 km Salamanca 2015

Y un post  para animar a los "mayores" extraido del blog de COLOMBIA Randonneurs

El domingo 7 de junio realizamos una ruta de 88 km / 4:09 / 21,1 media / 1080 desnivel positivo.

El duo rojo: AA y JA, visto por el gran angular de la nueva cámara de AA

Con salida y llegada en La Palma del Condado, nos llevó primero hasta Valverde del Camino, después a dos aldeas de Zalamea la Real: Membrillo y Marigenta, donde Antonio se quitó su espinita clavada y logró superar el muro de acceso a la aldea desde la HU-5104, con una rampa tan dura (porcentaje superior al 15%)  que lo dejó temblando, literalmente. 

Rodando hacia Marigenta



Antonio bajando de Marigenta, tras su hazaña

Unos minutos de descanso para reponerse de la subida al  muro de Marigenta

Seguimos rodando hacia el Este para alcanzar el Río Tinto, con una suave brisa que hacía más llevadero el calor del mediodía. Nos detuvimos sobre el puente para admirar el espectacular paisaje y hacer algunas fotos, antes del inicio de otro de los ascensos de la jornada, en dirección a Berrocal.
La subida comprende una distancia de 1,2 km, con una pendiente media cercana al 8% y un tramo que alcanza el 11%, hasta llegar al cruce con la carretera hacia La Palma del Condado.
 
Antiguo FFCC Minero,  que esperamos sea algún día una Vía Verde

Sobre el Río Tinto


La carretera provincial HU-4103 de La Palma del Condado a Berrocal tiene un trazado excelente para  cicloturismo (paisaje, ascensos y descensos, buen firme, señalización, etc.)
 
El duo azul (JO y JM) de estreno, con los maillots que nos regalaron por colaborar con  la Huelva Extrema 2015

Al acabar la ruta Antonio y yo anunciamos a JA y JO nuestra idea de prepararnos para una de esas brevets, concretamente una de 200 km, a realizar en 13.30 horas como máximo, y comentamos algunos de los aspectos que trato en este post más pormenorizadamente.  
La del domingo fue la primera piedra para ir levantando ese proyecto y en cartera guardamos un viaje de ida y vuelta, durante un fin de semana en época con temperaturas más suaves (primavera/otoño) desde Huelva a Beja, que supondría una ruta de casi 300 Km. para ir tomándo medidas al ciclismo de largas distancias e ir aprendiendo muchos de sus aspectos fundamentales (rodar en grupo, mantener una velocidad media prefijada, alimentación, preparación física y psicológica, etc.)
¿En qué quedará este desafío? Por ahora, vayamos haciendo camino y equipo.

19 mayo 2015

El Giro de Italia / DINO BUZZATI

La bicicleta tiene dos ruedas, una que dirige y otra que gira, una que obedece al cerebro cuando hay que decidir si ir para aquí o para allá, y otra que odedecer a las piernas, esas piernas de profesional, que al tocarlas uno exclama: "¡Pero si son de madera!" Y por cada pierna, un pedal.
Los pedales, que cruz. Jamás de los jamases se dan por satisfechos; cuando uno sube, otro baja y cada uno de ellos desea siempre imitar al otro, de suerte que no dejan de perseguirse sin alcanzarse nunca. Y aún así ¿quién sabe decirles que no? Cuando uno está arriba, nosotros los empujamos hacia abajo, y después le toca al otro, de lo contrario sería una injusticia. Y los pedales mueven el engranaje, el engranaje mueve la cadena, la cadena mueve el piñón, el piñón mueve la rueda y la rueda nos mueve a nosotros, y así vamos, corre que te corre.
El Giro de Italia      154


La edición 32º del Giro de Italia fue la que se celebró en 1949, entre el 18 de mayo y el 14 de junio, y en este libro (con prólogo de Claudio Marabini) se recogen los veinticinco reportajes que Dino Buzzati, enviado especial del Corrriere della Sera fue escribiendo durante el transcurso de la gran ronda italiana. Con un estilo más literario que periodístico, Buzzati se sirve la carrera rosa para construir un interesante relato, una fábula, que con el épico duelo entre Bartali y Coppi de núcleo central, toca otros temas, así encontramos a la Italia de la posguerra o el declive de todas las cosas en su lucha contra el tiempo. 
Los artículos, redactados tras cada final de etapa -y por lo tanto con el tiempo justo- y posteriormente dictados al periódico, son perfectos y están perfectamente vinculados entre sí.


Buzzati nació en Belluno, Italia, el 16 de octubre de 1906 y falleció en Roma en 1972. Se inició como periodista en el Corriere della Sera milanés en 1928, pero pronto extendió su escritura hacia el teatro, el relato y la novela. En España se le conoce sobre todo por su novela El desierto de los tártaros, una formidable obra maestra. "Nada más ser nombrado oficial, Giovanni Drogo partió una mañana de septiembre de la ciudad para dirigirse a la Fortaleza Bastiani, su primer destino". Así comienza su novela más famosa, la historia de una espera -una espera existencial- en un puesto militar fronterizo adonde ha de llegar un enemigo que nunca aparece. Es un texto que nos remonta a Kafka en lo que tiene de relato del absurdo basado en un minucioso realismo (de lo cual es un emblema imperecedero La metamorfosis), pero también al género fantástico.
Buzzati fue poco apreciado en su tiempo; se le tenía por un hombre apolítico, angustiado ante el mundo moderno, obsesionado por el paso del tiempo -por la herida del tiempo- y por el dolor humano ("la verdadera vergüenza del mundo"). En el tema de la espera, de la llegada de alguien o algo que ha de conmover nuestras vidas, adelanta ecos de Samuel Beckett y su Godot. Cien años después de su nacimiento, es un escritor ejemplar e inolvidable que afortunadamente podemos disfrutar casi completo en nuestra lengua.
- José Maria Guelbenzu http://elpais.com/diario/2006/10/17/cultura/1161036003_850215.html -